Как определить вид почвы. Как узнать какая почва на участке? Как определить тип почвы?

Как узнать тип почвы, и зачем это нужно

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.

Понимать, какая почва на участке, очень важно

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Механический состав почвы

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на:

легкие (песчаные и супесчаные)
среднетяжелые (суглинистые)
тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они все же встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.

Механический состав почвы определить легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.

К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Кислотность почвы: как определить и на что влияет

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:

первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;

вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.

Каждому растению — своя почва

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливаются к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели.

Читать еще: Какой сорт меда не засахаривается. Почему мед не засахаривается?

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее.

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут.

Как определить реакцию почвы

Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами.

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор. Тем не менее:

на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель;
признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива;
на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая

Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа.

Проведем несложный анализ

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться. Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась:

красный — высокая кислотность
оранжевый — среднекислая почва
желто-оранжевый — слабая кислотность
желто-зеленый — нейтральная реакция
зеленовато-голубой — щелочная почва.

Как изменить реакцию почвы

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже).

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы. При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.

По существу, этих сведений на первоначальном этапе вполне достаточно. Ну а если будет интерес, к разговору можно и вернуться. Но было бы интересно узнать ваше мнение: насколько дачнику важно разобраться в почвах?

Как определить состав и плотность почвы в домашних условиях

Прежде чем планировать посадки на своем участке, особенно если это участок новый, или вы замечаете, что урожайность снизилась, и растения стали хуже расти, нужно узнать свойства почвы. В домашних условиях легко определить механических состав и плотность почвы. Для этого мы составили специальные таблицы, которые помогут вам безошибочно измерить показатели и выбрать удобный способ для улучшения свойств почвы на своем участке.

Как определить состав почвы в домашних условиях

Чтобы самим узнать механический состав своей почвы, предлагаем очень простой способ.

Приготовьте образец почвы.
Наберите из него 2 ч.л. и насыпьте в пробирку (или 5 ч.л. в тонкий стакан) с дистиллированной водой.
Взболтайте в течение 5 мин. и поставьте емкость на стол. Засеките время.
Теперь возьмите линейку и определите, на сколько см осветляется вода за 1 мин.
Результаты оцените по таблице определения механического состава почвы в домашних условиях.

Таблица 1. Определение состава почвы в домашних условиях

Наиболее благоприятные для возделывания овощных культур и картофеля:

легкие и средние суглинки,
с содержаниемфизической глины от 20 до 40%,
не скатывается в шнур при тестообразном состоянии,
быстро осветляются соответственно на 2-5 и 1-2 см, в отличие от тяжелого суглинка и глины легкой.

Как определить плотность почвы в домашних условиях

Следующим очень важным физическим показателем плодородия является объемная масса, или плотность почвы.

Значения плотности почвы изменяются в пределах от 0,4 до 1,8 г/см³ и зависят от:

механического состава,
количества органического вещества,
структуры почвы.

При этих значениях плотности создаются:

наиболее благоприятные водный, тепловой, воздушный и питательный режимы в плодородном слое почвы,
наиболее оптимальные условия для корневой системы.

На примере картофеля четко видно, как увеличение плотности почвы снижает урожайность и качество этой культуры (таблица 2).

Таблица 2. Урожай и качество картофеля в зависимости от плотности почвы

Снижение урожайности объясняется тем, что в уплотненной до 1,35 г/см³ и выше происходят негативные процессы:

затрудняется воздухообмен между почвенным и атмосферным воздухом,
плохо развивается корневая система,
оказывается большее сопротивление формированию клубней,
ухудшается деятельность микроорганизмов.

Для оценки воздушного состояния почвы рассмотрим таблицу 3.

Таблица 3. Состав атмосферного и почвенного воздуха (в % от объема)

Если состав атмосферного воздуха в целом постоянный, то содержание кислорода и углекислого газа в почвенном воздухе может сильно колебаться в зависимости от типа почвы, ее механического состава, содержания влаги и других параметров.

Установлено, что для овощных культур и картофеля складываются благоприятные физические условия в течение вегетационного периода, если:

Концентрация углекислого газа CO² в почвенном воздухе превышает 1-2%, содержание O² составляет не менее 18%.
При таком обеспечении кислородом в почве развиваются аэробные процессы и создаются благоприятные условия для произрастания растений.
А это достигается только при наличии оптимальной плотности почвы 0,9-1,2 г/см².

Самостоятельное определение плотности почвы выглядит таким образом.

Возьмите стеклянную банку емкостью 250 или 500 мл и взвесьте на весах с точностью не менее 1 г.

Насыпьте в нее без нарушения строения почву из пахотного слоя (плотно, но не разрушая комков).
Поставьте заполненную емкость в духовку с температурой 80-100 °С на 5-6 часов.
Затем охладите и взвесьте.

Читать еще: Бронзовки вред. Бронзовка золотистая: как бороться с вредителем

Плотность почвы рассчитывают по формуле:

Плотность почвы (г/см³) = масса сухой почвы в банке (г) : объем банки в см³ (1 мл соответствует 1 см³).

Сравните свой результат с данными таблицы по определению плотности почвы. Таблица поможет принять правильные меры по улучшению почвы при ее неоптимальной плотности.
___________________________________________

Таблица 2. Определение плотности почвы и способы ее улучшения

Как улучшить состав и плотность почвы

Для улучшения плодородности почвы, снижения плотности и достижения ее оптимального уровня рекомендуется внесение органики, рыхлящих материалов в виде соломы, торфа, а также увеличенное количество обработок своего участка.

Рыхлители для уменьшения плотности почвы

1. Внесение навоза

В качестве рыхлителя нельзя вносить более 7 кг/м² неперепревшего и полуперепревшего навоза.
Избыток навоза может привести к повышенному содержанию нитратов в почвах и урожае.

2. Внесение соломы и опилок

Внося в качестве рыхлителя солому и опилки, добавьте дополнительное количество азотных удобрений из расчета 2 кг действующего вещества на 100 кг рыхлителя.
Если этого не сделать, у растений может проявиться азотное голодание.

3. Посев сидератов

При отсутствии указанных выше органических рыхлителей или в дополнение к ним очень эффективно возделывание в севообороте сидеральных культур.
Они оказывают многостороннее положительное действие на все составляющие плодородия почвы и урожай овощных культур и картофеля.

В качестве сидератов подходят овес, соя и крестоцветные культуры. Сидеральные культуры желательно возделывать самостоятельно, выделяя для этого отдельный участок или поле, а также после уборки ранних культур — капусты, картофеля, лука и др.

Определение качественных показателей почвы

Заимев собственный кусочек земли, начинающий землевладелец или дачник начинает свои огородно-садоводческие работы с улучшения почвы. А нужно ли оно – это улучшение? Если участок много лет находился под естественным растительным покровом, вполне возможно, что еще несколько лет, даже при интенсивной эксплуатации, почву не нужно «улучшать». Поэтому, чтобы грамотно начать свое огородничество, нужно в первую очередь:

определить ее физическое состояние (механический состав и структуру),
степень кислотности почвы (кислая, щелочная, нейтральная),
химический состав (обеспеченность питательными веществами).

Под овощными культурами почву можно улучшать компостным перегноем. © Sparki

Наиболее правильное решение – сдать почву в специализированную лабораторию на анализ. Если такая возможность отсутствует, можно (примерно) предварительный состав почвы, уровень ее структурности и ее обеспеченность питательными веществами определить самостоятельно.

Механический состав и структура почвы

Для предварительного определения типа почвы, смочите горсть земли и скатайте бублик.

Гладкое кольцо без трещин свидетельствует о том, что перед вами глина.
Если бублик покрывается несколькими трещинами – тяжелый суглинок.
При естественном подсыхании бублика, его поверхность покрывается множеством трещинок – почва в относится к средним суглинкам.
Если бублик при сворачивании ломается, перед вами легкий суглинок.
Если колбаска не получается, рассыпается еще при скатывании, вместо полноценной почвы перед вами песок.
Если при скатывании бублик рассыпается на мелкие отдельные комочки – супесь.

Чтобы определить уровень структурности почвы достаточно лопатой срезать пласт почвы и подбросить в воздух. Структурированная почва при падении рассыплется на отдельные элементы – комочки, зернышки и т.д. Глинистая тяжелая почва упадет целым блином, а песчаная рассыплется в пыль.

Все эти типы почв нуждаются в лечении. Тяжелые не будут пропускать воду. Они практически непроницаемы для воздуха. После полива на таких почвах образуется корка, застаивается поливная и дождевая вода. Растения пребывают в постоянном угнетении. Песчаная почва беспрепятственно пропустит всю воду, унося с собой растворимые формы внесенных удобрений. Такие почвы необходимо до эксплуатации пролечить. Основным лекарством является органика: навоз (коровий, конский, овечий и др.), перегной, компосты. Для повышения воздухопроницаемости и структурности тяжелых (глинистых) почв помогут опилки, мелко изрубленные (не более 5-6 см) многолетние травы, кустарники, ветви деревьев, кора. В песчаники хорошо внести дерновую и лесную почвы, предварительно (с осени) переслоив их навозом, торфом, компостом. Весной разнести по участку и перекопать.

Лечение можно проводить двумя способами:

2-3 года ничего не выращивать на участке. Заниматься только лечением. Дополнительно к внесенной органике в этот период круглогодично занимать площадь сидератами, высевая и закапывая, при достижении высоты 8-12 см несколько раз за сезон.
Проводить лечение параллельно с возделыванием огородных и посадкой плодово-ягодных культур. Если второй способ вам подходит больше, учтите свежий навоз под культуру нельзя использовать и ограничить его норму под осеннюю перекопку (не более 1 ведра/кв. м). В противном случае высеянные и высаженные культуры сгорят.

Степень кислотности различных видов почв

Для нормального развития растений большое значение имеет реакция почвенного раствора. По уровню кислотности почвы подразделяются на :

Сильнокислые. К ним относятся болота и низинные торфяники,
Кислые. Чаще всего это почвы под хвойными культурами, глинисто-дерновые и торфяники,
Слабокислые. Дерновые и вересковые земли,
Нейтральные. Основные почвы для выращивания огородных культур: дерновые, перегнойные, лиственные, все типы черноземов и другие.
Щелочные и сильнощелочные. К ним относятся карбонатные почвы с повышенным содержанием кальция и его соединений.

Кроме вышеперечисленной градации есть еще засоленные почвы.

Абсолютное большинство растений хорошо растет и развивается, формирует полноценный урожай на нейтральных почвах. На слабощелочных и слабокислых почвах можно выращивать огородные культуры, но будет заметно угнетение растений, требующих нейтральной кислотности.

Стандартное тестирование кислотности почвы

Если нет возможности провести анализ в химической лаборатории, можно в специализированных магазинах приобрести рН-тестер или лакмусовые полоски со шкалой. Достаточно размешать в стаканчике комочек земли с водой и опустить лакмусовую бумажку. Сравнить со шкалой. Изменившаяся окраска при сравнении со шкалой укажет степень кислотности почвы. Для культурных растений оптимальной является почва, которая имеет рН= 6,5-7,5.

Субстрат из кокосового волокна также поможет улучшить структуру почвы

Примерное определение степени кислотности почвы по овощной и сорной растительности

Если отсутствует рН-тестер, не запаслись лакмусовыми полосками, можно определить примерную кислотность почвы по сорным растениям.

На сильно– и среднекислых почвах конский и огородный щавель формируют чуть ли не полуметровые заросли. На таких почвах разросшийся подорожник большой, горец щавелелистный, Иван-да-Марья с фиалкой трехцветной и лютиком ползучим выглядят обворожительно. Прекрасным декоративным ковром кислицы обыкновенной, зеленых мшаников будут покрыты сырые места дачного участка.

Читать еще: Вишня сорт драгоценный кармин купить. Сорт вишни Драгоценный кармин

Нейтральные и слабокислые почвы всегда весной покрыты здоровыми зелеными всходами подзимних культур укропа, лука, салатов. Радуют стройные ряды гороха, раннего картофеля. Быстро приживаются рассадные культуры баклажаны, перец сладкий, томаты.

Если подзимнего или ранне-весеннего посева овощных культур нет, то пырей ползучий с осотом огородным, яркая зелень мать-и-мачехи обыкновенной, клеверов и обвивающего клубнику вьюнка полевого подтвердят, что почва пригодна для выращивания абсолютного большинства огородной овощной продукции.

Есть «всеядные» сорняки. Вьюнок полевой с одинаковым успехом растет на слабокислых-нейтральных-щелочных почвах. В этом случае надо внимательно присмотреться к сопутствующим сорнякам. Много хвоща, звездчатки, мхов – почва кислая, а если преобладает живокость, смолевка – щелочная.

Улучшить состав почвы можно сидератими, такими как клевер. © Edwin

Огородные культуры нуждаются в нейтральной почве. Переносят слабо-кислую и слабо-щелочную почву. Во всех остальных случаях почву необходимо оздоравливать.

Домашний экспресс-анализ кислотности почвы

Плохо различаете виды сорняков? Есть несколько других способов проведения домашнего экспресс-анализа для определения уровня кислотности почвы.

1 способ пригоден для определения кислотности почвы до распускания листьев.

Почву слоем в 1-2 пальца рассыпаем по небольшой посудине (мелкая тарелка).
Капаем на почву в нескольких местах крупные капли столового уксуса.
Если на поверхности почвы появились пузырьки, значит, почва нейтральная. Если никакой реакции нет, следовательно, почва кислая и нуждается в раскислении.

2 способ используется при наличии в доме виноградного сока (не вина) темных цветов (черного, темно-розового, красного). В емкость с соком бросаем комочек почвы.

Если сок изменил цвет и на поверхности появились пузырьки, значит, в почве достаточно солей кальция, и она имеет нейтральную реакцию.
Если раствор остается без изменения – почва кислая.

3 способ обычно используют летом. Кипятим чай из листьев смородины или вишни. Хорошо остужаем и бросаем в раствор немного земли.

Если раствор покраснеет, значит, участок имеет кислую реакцию и не пригоден под овощные культуры.
Зеленая или синяя окраска раствора свидетельствует соответственно о нейтральной или слабокислой реакции почвы.

Этими способами определения степени кислотности почвы обычно пользуются, если высаживают ландшафтные кустарники (хвойники, верески, рододендроны).

Как изменить кислотность почвы?

Для снижения кислотности кислые почвы обычно известкуют, используя

молотый известняк,
доломитовую муку,
жженую гашеную и негашеную известь,
молотый мел,
торфотуфы,
мергель.

Если рядом есть промышленность, то можно использовать для раскисления почв ее отходы:

сланцевую золу,
цементную пыль,
торфяную золу,
газовую известь.

На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. На тяжелых эффективнее известняки или зольные элементы.

Для повышения кислотности вносят хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения с активной кислой реакцией, мульчируют полуперепревшей хвоей. Нужно отметить, что многолетнее внесение одних минеральных туков постепенно закисляет почву, и она нуждается в периодическом раскислении или внесении органики (навоза, перегноя, компоста). Высокоэффективным удобрением и хорошим раскислителем является древесная зола. При сжигании в пепле остаются (кроме азота) все основные элементы питания и микроэлементы.

Признаки недостатка питательных веществ у растений

Для нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное количество основных питательных веществ и микроэлементов. Недостаток или избыток элемента можно сразу выявить по результатам химического анализа органов растений. Но, если до лаборатории далеко, можно самостоятельно провести диагностику состояния почвы и растений без специальной аппаратуры. По соответствующим признакам вы можете самостоятельно определить недостаточность или избыток основных элементов питания и микроэлементов. Микроэлементы оказывают положительное влияние на фоне достаточного количества органики в почве.

Помните! Изуродованные, мелкие, безвкусные овощи – первый признак дефицита микроэлементов в почве.

Недостаток азота

Рост здоровых, не поврежденных болезнью, растений задерживается. Листья приобретают неестественно светло-зеленую окраску, а нижние старые листья желтизну. По отношению к основному стеблю листья располагаются под острым углом. Побеги иногда имеют красноватый оттенок.

Избыток азота дает всплеск усиленного разрастания надземной вегетативной массы. Цветение недостаточное. Затягивается период формирования плодов. Они не вызревают.

Недостаток фосфора

Листья интенсивно темно-зеленые с оттенками голубоватыми, красными, бронзовыми. У отдельных культур появляются не свойственные им красные листья. Желтых оттенков практически нет даже на старых листьях. Листовые пластинки мелкие, старые приобретают пятнистость. При засыхании чернеют. Цветение задерживается.

Недостаток калия

Выраженная пестролистность, у некоторых растений с голубовато-зеленой окраской. Проявление дефицита начинается со средней части побегов. На верхушках растений хлоротичные пятна окружают участки вымершей ткани. Верхушки и края нижних листьев у молодых растений морщинистые, заворачиваются книзу. При сильном голодании буреют и засыхают края листьев, и даже отдельные побеги.

Недост аток магния

Листовая пластинка покрывается белесыми (практически белыми) пятнами у крупных жилок листа. У некоторых растений окраска краевых жилок приобретает красный или фиолетовый цвет. Отмирания листьев почти не наблюдается.

Недостаток цинка

Листья мелкие, узкие, твердые на ощупь. С отдельными хлоротичными пятнами. Собраны в многолистные розетки на верхушках молодых побегов. Отмирает не лист, а его отдельные участки по всей листовой пластинке, захватывая боковые и центральные жилки. Отмершая ткань распадается.

Недостаток бора

Отмирает точка роста стеблей надземной массы и корневой системы. Формируется карликовый кустик из утолщенных стеблей с мелкой листвой. Цветение редкое, завязи опадают на ранних стадиях развития. Верхушки побегов засыхают, в плодах много опробковевшей ткани, мякоть грубая с горьковатым привкусом.

Недостаток серы

Бледно-зеленая окраска листовых пластинок, но отмирания листьев, как при недостатке азота, не наблюдается.

Недостаток железа

Общий хлороз всего растения до конца вегетации без отмирания листьев и стеблей.

Недостаток марганца

Недостаток меди

Хлороз отдельных больших участков надземной массы растений. В отличие от недостатка железа наблюдается явно выраженное побеление кончиков листовых пластинок.

Недостаток марганца

Начинает проявляться со старых листьев. Вначале желтеют их края, а затем вся листовая пластинка. При этом жилки на листовой пластинке остаются зелеными. Со временем поражаются и отмирают молодые побеги.

Источники:

http://7dach.ru/MarinaGerasimenko/kak-uznat-tip-pochvy-i-zachem-eto-nuzhno-5390.html
http://antonovsad.ru/kak-opredelit-sostav-i-plotnost-pochvy-v-domashnih-usloviyah-2783/
http://www.botanichka.ru/article/opredelenie-pokazateley-pochvyi/

голоса

Рейтинг статьи